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ボッテガ・ヴェネタ Overview

ボッテガ・ヴェネタはなぜ人気？

（出典:http://www.bottegaveneta.com/） ボッテガ・ヴェネタというと編みこみレザーのデザインがとても印象的ですよね。
みなさんも一度は見たことがあるはずです。

シックでエレガントなデザインが男性から特に人気が高く、あまりハイブランドの財布やバッグを持たない男性でもボッテガなら持つという人もいるほどです。
もちろん女性からも高い人気があるのですが、ボッテガのあまりにシンプルなデザインに少し物足りなさを感じる人もいるのではないでしょうか？

そもそもボッテガ・ヴェネタってどういうブランドなのかご存知ですか？

イタリアのヴェネト地方で生まれたブランドで創業は1966年とラグジュアリーブランドの中ではかなり歴史が浅い方で、2000年代に入ってから急激にその存在感を増してきたブランドです。

なぜ、ボッテガがこれほどまで人気になったかというと、2001年にグッチグループによって買収されたからというのが大きな要因になっています。

それまでのボッテガというのは、高い技術力でとてもよいレザー製品を作っているのですが、どこか垢抜けなくて、地味な印象が強いブランドでした。
しかし、グッチグループに買収され、デザイナーにトーマス・マイヤーを起用したことで技術とデザインが見事に融合して今のボッテガになったのです。


　 そして、そのトーマイ・マイヤーも2018年には退任し、その後を引き継いだのはダニエル・リーという若干32歳の新鋭デザイナー。元々セリーヌでレディ・トゥ・ウェアのデザイナーをしていた人物で、フィービー・ファイロの右腕とも呼ばれていた実力者です。

「ザ・ファッション・アワード2019」では、ブランド・オブ・ザ・イヤーやデザイナー・オブ・ザ・イヤーなどの4冠を達成し、入手困難になるほどスマッシュヒットした「ザ・ポーチ」など今乗りに乗っているブランドという評価となっています。
歴史あるブランドに新しい解釈を加え、ますます面白いブランドへと進化しています。

ボッテガの人気を押し上げたダニエル・リーの退任が2021年に突然発表され、その後任にはマチュー・ブレイジー。
ラフ・シモンズやメゾン・マルジェラでの経験を経て、フィービー時代のCELINE（セリーヌ）、そしてラフ・シモンズ時代のカルバン・クラインの後ボッテガ・ヴェネタに加入しました。
内部昇格というのは意外と珍しいですが、ダニエル・リー同様フィービーの下で経験を積んでいるということから良い感じでダニエル・リーのスタイルを踏襲できるでしょう。
ケリングだけにこういった動きはとても早く、2020年にマチュー・ブレイジーを加入させた時点から考えていたことかもしれません。

まだまだ若いボッテガ・ヴェネタの歴史

シンプルながらも圧倒的なシグネチャー

（出典:http://www.bottegaveneta.com/） ボッテガのすごいところは、ハイブランドに特有のロゴを全面に押し出したデザインが全く無いこと。

通常のハイブランドでは、ヴィトンを筆頭に、ディオールもグッチもコーチも皆一様にロゴを使ったモノグラムデザインが人気になっています。
モノグラムを使っていないプラダなどでも、見ただけで分かる三角のプレートがありますよね？

唯一ロゴを全面に押し出さないデザインとしてはラグジュアリーブランドの最高峰に位置づけられるエルメスくらいのものです。

そんな中でボッテガのバッグや財布にはロゴが入っていないのです。
そこには、イントレチャートと呼ばれるレザーの編み込みだけが存在します。

しかし、このイントレチャートを見ただけで誰もがボッテガだと分かるというのがブランド力なのですね。
少し皮肉を言えば、イントレチャートがロゴみたいなものでしょと言えなくもないですが・・・

とはいえ、このイントレチャートは作るのがとても難しく、ボッテガで修行をした熟練の職人にしか作れないとされるくらいの技なのです。
ボッテガはイタリアの伝統技術を受け継ぐ職人によって支えられ、その技術を守るために職人養成学校まで作り、今日まで手作業による技を継承し、それを未来に繋いでいっています。

ボッテガ・ヴェネタは、他のラグジュアリーブランドとは一味ちがった魅力を放っています。
ほとんどのブランドはブランド創業者の名前から付けられていますが、ボッテガ・ヴェネタは「ヴェネトの工房」という意味になり、ブランド創業者よりも職人を意識して立ち上げれた事がわかります。

ラグジュアリーブランドでも機械化が進み、手作業が軽んじられる昨今で、伝統技術と手作業にこだわり、最高品質のレザーグッズを作っている。
そういった意味でもボッテガは、高い技術をベースにしてその存在を示している稀有なブランドとなっています。

過去からの伝統を受け継ぐアルチザン

何よりも守るべきものは職人と伝統技術

（出典:http://www.bottegaveneta.com/） ボッテガは1966年創業のラグジュアリーブランドとしてはかなり新しいブランドです。
しかし、100年の歴史を持つ他のラグジュアリーブランドに負けないだけの伝統と技術を持ち合わせているのも事実。
この高い技術力があるからこそ、ボッテガは一流ブランドとして他のブランドと肩を並べられるのです。

その技術力を支えるのは、やはりアルチザンと呼ばれる職人たちに他なりません。

ボッテガは、機械化が進み失われつつある手作業の技術を引き継ぐということにも注力しており、この伝統の技術と文化を絶やさないことが彼らの価値観にもなっています。
この想いはデザイナーのトーマス・マイヤーも同様で、彼自身がボッテガの財産として職人を尊重し、彼らと強調し、ラグジュアリーなボッテガスタイルを生み出しています。

ラグジュアリーブランドとして世界中に商品を提供しなければいけなくなった今でも、その価値観は守られ続けています。


（出典:http://www.bottegaveneta.com/） こうした伝統を守るべき取り組みは、実際に行動に表れていて、2006年には伝統技術を守るための職人養成学校「スクオーラ・デッラ・ペレッテリア」を立ち上げています。
ここでは、ノウハウや根本的な価値観を伝えることを目的として、高級レザー製品における裁断や加工、パターンメイキング、レザーの編みこみといった実務で使える技術を身につけることができるようになっています。

ボッテガの技術力が『なぜ』優れているのかは、こうした考え方や取り組みをみても一目瞭然ですね。

ボッテガのアイデンティティは職人の技にあり

（出典:http://www.bottegaveneta.com/） ボッテガを象徴するデザインというと、革を編み込んだ『イントレチャート』と呼ばれるデザイン。
イントレチャートという言葉自体が「編みこみ」を意味する言葉で、ボッテガ・ヴェネタで職人技を極めたものにしか作れないほど難しいそうです。

何をやっているかというと、一枚の丁寧になめされた革に短冊に切れ込みを入れ1本1本編みこんでいくという作業で、もちろん手作業になりますし、考えただけでも難易度の高い作業だということが分かります。

このイントレチャートという技法はボッテガのレザーアイテムのほとんどすべてといってもいいくらいに採用されているもので、イントレチャートをみればボッテガだということがすぐに分かるくらい有名です。

ボッテガでは、「自分のイニシャルだけで十分（When your own initials are enough）」というモットーをもっており、バッグや財布などのレザーグッズにロゴが入っていません。

そういえば、ボッテガのロゴって見たことないですよね？
イントレチャートを見ればそれだけでボッテガだとわかるので、ロゴすら要らないというわけです。

これはとてもすごいことで、イントレチャートというのはルイ・ヴィトンでいうモノグラムやダミエくらいの認知度があるということなのです。

ボッテガを知らない人でも、イントレチャートの編みこみデザインは知っているという人は多いはずです。

高い技術力を昇華させていくと、それだけでアイコンになってしまうということですね。

最高の環境で生み出されるボッテガの製品

（出典:http://www.bottegaveneta.com/） いいモノを生み出すには、良い環境が必要です。
エルメスやグッチをみてもそうですが、やはりラグジュアリーブランドというのはその作品を生み出す職人に最高の職場環境を提供しています。

ボッテガもその考えは同様で、2013年にイタリアのモンテベッロ・ヴィチェンティーノに新しいアトリエを建設しました。
ボッテガのルーツでもあるヴェネト地方で地元に根づいた関係性や環境面に配慮した最高の職場を作ったのです。

このアトリエで働く職人たちを見れば、その顔には情熱が満ち溢れています。
ここは単なる作業場だけではなく、次世代の職人を養成する「スクオーラ・デッラ・ペレッテリア」も併設されていて、伝統とノウハウを繋ぐ場にもなっているのです。


（出典:http://www.bottegaveneta.com/） さらにこれまでの作品を集めたアーカイブや博物館もあり、創造性を掻き立てるようなショーケースとしての役割も果たしているのです。

まさにボッテガ・ヴェネタの過去と未来を繋ぐための場所であり、最高のクリエイティブが生み出される場所でもあるのです。

こうした最高の環境で仕事をすることで、最高の作品が生み出されているのですね。

ボッテガ・ヴェネタの日本との関わりは？

（出典:http://www.bottegaveneta.com/） ボッテガが日本に入ってきたのは1974年。
フェンディ・ジャパンやブルガリジャパンの設立、フェラガモ、ルブタンなども取り扱い、最近ではM.S.G.M（エムエスジーエム）など数々の人気ブランドを日本に紹介してきた株式会社アオイによって日本に持ち込まれました。

設立から6年後には日本にやってきているということを考えると、かなり早い段階からボッテガは日本に進出していたことになります。

ただ、世界でもそうですが、日本でも人気に火がついたのはグッチグループが買収した2001年以降で、ボッテガヴェネタジャパンが設立されてからでしょう。

翌2002年にトーマス・マイヤーがコンセプトを打ち立てたフラッグシップショップの「ボッテガ・ヴェネタ青山」がオープンしたことで人気に拍車をかけました。

さらに2007年には世界最大規模のフラッグシップショップとして銀座店がオープンしました。
1～3階が売り場スペースとなっていて、4、5階にはボッテガヴェネタジャパンの本社とショールームという、まさに日本におけるボッテガの中心です。
売り場面積はなんと900㎡で15mもある3階までの吹き抜けがとても印象的な店舗です。


（出典:http://www.bottegaveneta.com/） 2018年12月にはアジア最大級のフラッグシップストアとして銀座5丁目に移転。
売り場面積800㎡の6フロア構成で建物の外観がブランドのシグネチャーでもあるイントレチャートを模したものということで外から見ても圧倒的な存在感です。
フラッグシップ移転も新生ボッテガをアピールしていますね。


現在、日本国内だけでも全国の百貨店や路面店など50以上の店舗を展開しています。
手にとって見るとボッテガの繊細な作りの良さが分かりますので、ぜひ店舗を訪れてボッテガの魅力を感じてみてください。

次は、「まだまだ若いボッテガ・ヴェネタの歴史」

この記事を監修しているのは？

ラグジュアリーブランド・ハイファッション調査部門

ラグジュアリーブランドやハイブランドでの勤務経験者、雑誌編集者、とにかくラグジュアリーブランドやハイブランドが好きなメンバーで編成。
好みや主観が入ったり、否定的な意見が存在するのは、ハイブランド.comの味であり、外部からの影響から独立しているからこそ出来ること。
世の中のトレンドや流れを敏感に察知し、常に新しい情報を発信出来るように奮闘しています。

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